Pendant son séjour en Arménie, Taline Kavoukian, bénévole d’AVC, a consacré une partie de son temps à découvrir le pays à pied. Des gorges de la rivière Akhourian aux forêts de Dilijan, ses randonnées lui ont offert des rencontres inattendues, une généreuse hospitalité et le temps de renouer avec sa patrie. Nous partageons ici quelques-unes de ses expériences, racontées avec ses propres mots, tirées de son blog Mythical Homelands.

Trouver mon chemin près de Marmashen

QUELLE journée !!! Ce matin, je suis courageusement partie parcourir un sentier. J’ai appelé mon Yandex, trouvé l’Opel « verte », rendue méconnaissable par la poussière, un peu plus loin dans la rue que prévu, et me suis installée dans la voiture avec optimisme, ayant le sentiment d’avoir franchi le premier obstacle de la journée.

Arsen, le chauffeur, était très agréable et, après avoir discuté avec moi pour connaître mon projet, m’a dit que j’avais indiqué la mauvaise destination. Pourtant, et malheureusement, c’était lui qui se trompait et moi qui avais raison ! On m’a déposée au complexe monastique de Marmashen (à environ 10 km de Gyumri), le point d’arrivée de ma randonnée, au lieu du départ du sentier près de Vahramaberd.

Les chemins mal balisés rendaient l’orientation difficile. Les informations trouvées en ligne m’avaient laissé croire que je marcherais le long de la rivière Akhourian, mais c’était un peu trompeur. J’ai recoupé les renseignements avec quelques applications et différentes recherches par IA, mais rien n’est infaillible. Ma journée a donc été rythmée par la recherche de mon chemin, des rencontres avec des inconnus plus ou moins serviables et la découverte de petits recoins de villages et de communautés que je n’aurais pas vus autrement.

J’ai ensuite longé la rivière sur un kilomètre environ, jusqu’à ce que le chemin s’arrête. Une grande variété de tout petits papillons aux couleurs et aux motifs multiples voletait autour des fleurs sèches et des herbes basses. Revenant sur mes pas, j’ai trouvé un endroit dominant les gorges et la rivière en contrebas, avec la cathédrale Katoghike au loin. C’était le moment de faire un petit croquis !

Déçue mais pas découragée, j’ai décidé de traverser le village de Vahramaberd à pied. C’était intéressant : des immeubles d’habitation peu élevés, des khatchkars, une cascade, un réservoir d’eau (construit en 1925) et un barrage faisaient partie de ce que j’ai vu.

Un jeune homme passait en voiture et m’a demandé si je voulais qu’il me dépose quelque part. J’étais alors fatiguée, et je suis montée dans sa Lada de 1960. Oui, 1960. Pas de rouille, car on ne sale pas les routes. La voiture roulait très bien, et les suspensions étaient bonnes aussi !

Le long de la rivière Akhourian

Hier soir, au dîner, mes amis de Gyumri, Helena et Shant, m’ont raconté leur randonnée d’Amasia à Ashotsk. Je cherchais quelque chose à proximité, et ce sentier de 17 km, de difficulté facile à modérée, était parfait.

Je suis arrivée à Amasia et me suis dirigée vers les gorges. En chemin, je me suis arrêtée dans une petite épicerie pour acheter de la gata, une pêche, une brioche pour le petit-déjeuner et une bouteille de tan. (J’avais déjà 4 bouteilles d’eau dans mon sac à dos.) D’une manière ou d’une autre, j’ai manqué le grand panneau jaune du départ du sentier ; peut-être existe-t-il plusieurs chemins pour descendre de la ville. Quoi qu’il en soit, la rivière me servait de repère, et j’avais une carte GPS en secours.

C’est le genre de randonnée qui m’aide à ralentir, même lorsque je découvre de nouvelles choses à chaque détour. Cette journée m’a rappelé mes marches sur le Camino, en passant près des collines, des champs et des rivières, et en découvrant des villages dotés chacun d’une personnalité bien distincte. Je n’ai croisé aucun autre randonneur de toute la journée !

M’imprégner à pied des paysages de l’Arménie est l’une des façons dont j’espère comprendre et apprécier ma patrie. Que ressent-on dans les montagnes, les vallées, les gorges ? Je suis ici au début de l’automne. En quoi mon expérience serait-elle différente à d’autres saisons ? La végétation et les couleurs changent au fil de l’année et varient du nord au sud. Je suis frappée par l’importance des particularités lorsque je réfléchis à ce que représente réellement l’art paysager national. Je prends des photos : oiseaux, plantes, insectes, paysages.

Je marche vers le bistro situé en haut de la route, sur l’autoroute M1. Je demande au propriétaire de m’appeler un taxi, car je ne veux pas me tromper de localisation dans mon application. Puis, alors que je réfléchis à ce que je pourrais commander pour le remercier, il m’apporte un café et une part de gâteau offerts par la maison, refusant tout paiement. L’hospitalité arménienne, partout !

Dans les forêts de Dilijan

Bientôt, nous sommes entrés dans un très long tunnel, et à la sortie, Dilijan nous attendait ! Avec ses collines verdoyantes et ondulantes et ses majestueuses chaînes de montagnes dans la province de Tavush, Dilijan donne l’impression d’entrer dans un autre monde.

J’ai apprécié le village de Gosh, Goshavank (nommé d’après Mkhitar Gosh : érudit, écrivain, prêtre et penseur du droit) et les environs, puis je suis partie en randonnée. J’avais téléchargé la carte de navigation de HIKEArmenia, qui m’a été très utile. Le départ du sentier lui-même était difficile à trouver, mais l’Arménienne qui habitait de l’autre côté de la route m’a guidée à contrecœur (après avoir échoué à me convaincre de m’asseoir et de prendre un café avec elle). Une fois sur le chemin, lorsque j’ai compris que la ligne bleue de ma carte téléchargée indiquait mon itinéraire, j’étais lancée.

La montée était fatigante, mais en valait vraiment la peine. À chaque niveau, les vues m’offraient des panoramas extraordinaires. En continuant à monter, je débouchais dans des prairies ouvertes, puis retournais dans la forêt. Au sommet, une vaste étendue dégagée révélait des chevaux sauvages, un berger avec son troupeau et des vaches paissant au loin. Je m’émerveillais que des gens vivent encore une existence aussi idyllique (du moins de mon point de vue). Le mont Yeghjervasar et les chaînes du Pambak et d’Ijevan formaient la toile de fond.

Vers le premier tiers du parcours, le sentier s’est aplani avant d’entamer une descente progressive, en grande partie ombragée. Malheureusement, une bonne partie du chemin était très boueuse, si bien que j’étais un peu préoccupée par le risque de glisser. (Je suis heureuse d’annoncer que je ne suis pas tombée aujourd’hui !)

Je me suis levée à 6 heures, prête à profiter d’une journée entière. Mon premier arrêt était le monastère de Haghartsin, d’où je devais parcourir le sentier de la Cascade cachée. Le monastère de Haghartsin est un bel édifice dans un cadre magnifique. C’était très beau et serein. Le sentier lui-même est assez court (3,2 km aller-retour), avec quelques montées modérées et un ruisseau à traverser. Il y avait de jolis points de vue en chemin, et la cascade est ravissante.

Sur les sentiers, j’ai apprécié les promenades en forêt et les monastères. On dirait que les Arméniens sculptaient sans relâche des khatchkars et les murs des églises : la quantité de travail consacrée à ces sculptures ne cesse de m’étonner.

Je suis redescendue par la rue Abovyan juste à temps pour prendre le bus de retour à Dilijan. De retour en ville, j’ai flâné dans les ateliers d’artisans du Vieux Dilijan, puis parcouru le sentier de la Forêt ivre. Il y avait une montée (comme presque toujours), et la récompense était une pinède plate au sommet, avec des sièges pour profiter de la vue sur Dilijan et les montagnes environnantes.

Une petite aventure dans le Vayots Dzor

Notre arrêt suivant, près de Yeghegis, était le cimetière juif. (J’étais heureuse d’avoir l’occasion de le voir, ainsi que Tsagadzor, l’étape suivante de notre itinéraire, puisque je l’avais manqué lors de ma randonnée en groupe à Smbataberd. On ne peut vraiment pas tout faire en une journée, je l’ai découvert !) Ce fut une aventure, car nous avons décidé d’effectuer la courte descente à pied au lieu de prendre le jeep. Malheureusement, il ne semblait pas y avoir de chemin bien défini, et certainement aucun passage dépourvu des épines et des chardons des hauts plateaux ! Boris ouvrait courageusement la voie devant nous, suivi fidèlement par un chien errant. Nous avons improvisé des bâtons de marche et avons fini par le suivre, sceptiques (mais de bonne humeur !). Un peu plus tard, sans aucun dommage si ce n’est toute la matière végétale dont Boris était désormais paré, nous étions arrivés à destination.

Le cimetière juif était intéressant : quelques pierres portaient des inscriptions hébraïques sculptées bien visibles, ainsi que des symboles d’éternité et de soleil plus courants dans les motifs chrétiens et arméniens. Le cadre était paisible, avec le bruit d’une rivière à proximité, une forêt ombragée et les montagnes derrière. J’ai également remarqué un khatchkar installé un peu plus loin.

Parcourir la Forêt d’ifs avec AVC

Il me reste moins d’une semaine en Arménie, et seulement quelques occasions de randonner. Aujourd’hui, AVC a organisé une randonnée du Senior and Professional Corps à Aghavnavank, à Dilijan. J’étais ravie de rencontrer davantage de personnes de mon âge et de voir les couleurs automnales de Dilijan. C’est une boucle de 6 km qui passe par un pont vieux de plusieurs siècles ainsi que par le monastère Surp Asvadzadzin, datant des années 1200.

La forêt semble fraîche et paisible, et le chemin sous nos pieds est large et facile à suivre. Cette rare forêt d’ifs abrite des arbres de 300 à 400 ans, mais ils peuvent vivre jusqu’à 1000 ans. L’if d’Eurasie figure dans le Livre rouge de l’Arménie (qui suit la conservation et l’extinction des espèces biologiques). Nous avons tous profité d’une belle journée de marche et de conversations, récompensée par un délicieux déjeuner avec vue à l’hôtel-restaurant familial Aghavnatun, près du départ du sentier. (La randonnée se trouve sur l’application et le site HikeArmenia.) Merci à AVC, à HikeArmenia et à tous les organisateurs qui ont rendu cette journée possible pour nous !

Une dernière randonnée : Lastiver

C’était ma dernière randonnée avant de quitter l’Arménie. Je savais que la journée serait extrêmement longue, avec un départ à 7 h 30 et un retour prévu à 21 heures, et un groupe plus nombreux et plus énergique que la veille. Le temps a tendance à s’étirer lors de ces excursions, et je suis heureuse de m’être préparée mentalement au voyage.

Lastiver se trouve dans le Tavush, près du village de Yenokavan, à environ 140 km ou 2 h 30 au nord-est d’Erevan, très haut dans les montagnes d’Ijevan, dans la chaîne du Miapor. Descendre (et remonter !) depuis l’Apaga Resort constitue une très belle randonnée de 7,5 km aller-retour, avec des vues spectaculaires sur les gorges, un cadre féerique avec des cabanes dans les arbres et une cascade, ainsi qu’une grotte ornée de sculptures (si vous la trouvez !). Nous avons passé une merveilleuse journée et avons eu la chance de bénéficier d’un temps parfait pour admirer ces paysages grandioses. Bien sûr, chanter, danser et manger sont toujours de rigueur, tout comme se faire de nouveaux amis intéressants en chemin.

Ici, l’accent est mis sur les gens, pas sur le temps ou l’argent. Cela ne veut pas dire que l’argent n’est pas important, mais les gens passent en premier. Des coutumes comme la « hyurasirootyun » (l’hospitalité, même envers les inconnus) portent en elles une attitude qui donne le sentiment que tout le monde fait partie de la famille et que personne n’est étranger. Par exemple, même lorsque des vendeurs de fruits s’approchent de notre table en terrasse au restaurant, nous pouvons dire : « Non merci, jan (cher) », au lieu de les éconduire rapidement. Parfois, tout est dans les détails.

Récits de randonnée de Taline Kavoukian, publiés à l’origine sur Mythical Homelands. Cette sélection réunit des extraits de ses publications en préservant ses formulations originales. Retrouvez ses récits de randonnée complets ici.